出版社内容情報
江戸時代から明治、大正、昭和に至るまで時代ごとに素材やデザイン、流通でイノベーションを起こし、消費を活性化してきたきもの業界。その革新の背景を探り、デザインが果たしてきた消費への重要な役割を詳らかにする。
内容説明
江戸時代から明治、大正、昭和に至るまで時代ごとに素材やデザイン、流通でイノベーションを起こし、消費を活性化してきたきもの業界。その革新の背景を探り、デザインが果たしてきた消費への重要な役割を詳らかにする。
目次
なぜ着物のデザインか―目的・基礎知識・構成
第１部 つくり手とデザイン（染色デザインの近代化―京都における友禅図案募集をめぐって；縞木綿の脱ストライプとデザイン戦略；桐生における図案業界の成立―徒弟的紋工から職業的図案家へ；ウール織物のデザイン―日本におけるウール織物の展開と和洋の融合；機械捺染とデザインに見る越境性）
第２部 売り手とデザイン（消費市場の発達と技術・価格・デザイン；着物の流行と百貨店の役割；戦後～現代のものづくりと市場創造に流通事業者が果たした役割）
著者等紹介
島田昌和［シマダマサカズ］
１９６１年生まれ。１９９３年明治大学大学院経営学研究科博士課程単位取得満期退学。２００５年博士（経営学、明治大学）。現在、学校法人文京学園理事長、文京学院大学経営学部教授。渋沢栄一研究の第一人者（本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです）
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感想・レビュー
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きょう
7
近代150年の着物のデザインを…と思ったら、商業デザインの経済学的考察でした。｢つくり手・売り手の｣。日常にどの程度着物を着ていたか、絹綿ウールの輸出入、製造業者数等のデータがありお勉強になりました。モスリンや銘仙が広まり廃れていく様、デザインを公募したり日本画家に依頼したり、百貨店では｢流行会｣｢百選会｣。一口に伝統とか民族衣裳と括れない面を知りました。参考文献から読んでみたい本も。2020/11/23
